Дипломная работа: Мода и современность
Для
некоторых исследователей история моды - это история свободы, вернее, - тень
свободы, ее отражение в нашем сознании и социуме [19, с.57]. Справедливости
ради надо добавить, что зеркало иногда оказывается кривоватым. Например,
наибольшая пышность одеяний часто свидетельствует не о расцвете, а об упадке
социума.
В
истории костюма, в качестве "тени свободы", Мода проходит такие
этапы: сословно-региональный, сословно-межнациональный,
межсословно-общеевропейский, демократический-общеевропейский,
демократический-международный. Это, конечно, очень приблизительная схема, на
самом деле все гораздо сложнее. Но и по ней можно видеть, как от первоначальной
задачи обособления народов и сословных групп мода переходит к решению задач
прямо противоположных - объединению людей, ведь одеваться по одним нормам, это
почти то же, что говорить на одном языке. "Мы не имеем с вами ничего
общего" - можно сказать с помощью костюма, и "мы такие же, как
вы" - тоже.
Сколько
же времени потребовалось моде, чтобы пройти все эти этапы? Сколько же ей вообще
лет? Среди специалистов нет общего мнения, когда же зародился и стал
действовать этот "социокультурный феномен". В книге Г.С. Гориной
"Моделирование формы одежды" говорится: "Возникновение моды как
таковой приурочивается к концу XVII века, а конкретно к 1672
году, когда в Лионе вышел первый иллюстрированный журнал под названием Меркюр
де галант", рассказывающий о новых платьях, обычаях их носить, о
рукоделиях и о домашнем уюте" [15, с.10]. Это, конечно, пример
терминологической путаницы. Автор отождествляет появление моды с появлением
средств ее пропаганды. В общем, чаще считается, что мода, как общественное
явление, как фактор поведения людей и элемент социальной психологии, родилась в
Европе в XIII
веке. И действительно, XIII век - период настоящего,
грандиозного карнавала моды, когда каждый день появляются новые формы покроя,
один причудливее другого, рядится и знать, и ремесленники, все друг другу
подражают и появляется сам термин "мода". Но примерно за двести лет
до этого Гальфрид Монмутский в "Истории Бриттов" так описывал двор
великого короля Артура: "Пригласив кое-каких доблестнейших мужей из
дальних королевств, он начал увеличивать число своих приближенных и заводить
такую утонченность у себя во дворце, что внушил далеко отстоящим народам
желание соперничать с ним во всем этом. Посему всякий отличавшийся знатностью
муж, взбудораженный толками о новшествах при дворе Артура, почитал себя за
ничто, если не обладал платьем, доспехами и вооружением точно таким, как у
окружавших названного короля" [44, с.102].
Думается
этот отрывок позволяет ставить диагноз - "мода". Актуальное и для нас
определение ее действия дано здесь - "почитал себя за ничто, если не
обладал... точно такими, как... ". Сравним: "Тогда в моде были белые
джинсы, без которых ты как бы не существуешь. Тебя не замечают на танцах, не
приглашают в компанию". Это из материалов печати десятилетней давности.
Описываемый
королевский двор сам автор считал существовавшим в давно прошедшие времена (V - VI вв.). Мы знаем, что это легенда.
Но не легенда, а факт - авторы XII века уже считали само собой
разумеющимся, что великолепному феодальному двору надлежит быть
"законодателем вкусов и приличий, устанавливать нормы
"престижного" поведения. Становление моды как феномена,
следовательно, можно относить к XII веку.
Следует
обратить внимание: в приведенном отрывке говорится "всякий обладавший
знатностью муж" - тем самым исключаются все, не обладавшие знатностью,
которых новшества Артурова двора не касались ни коим образом, а так же и
подчеркнем слово "муж" - мода вначале была действительно
преимущественно мужским делом. Ну, а что касается "далеко отстоящих
народов" - то они жили здесь же, на Британских островах или, в крайнем
случае, на ближайшем европейском побережье, все остальное пока - "терра
инкогнита", земля неведомая. В этой цитате сказано все о начале
существования сословно-региональной моды.
Хочется
отметить также, что престижная одежда была привилегией знатных, но и ее
изготовлением занимались исключительно знатные женщины. Праздность еще не стала
их обязательным образом жизни. Приведем отрывок из ирландской саги, записанной
не позднее Х века:
"Увидел
Кухулин девушку на лужайке для игр, окруженную своими молочными сестрами. И
были это дочери владельцев земель, что лежали у крепости Форгала. Все они
учились у Эмер шитью и иной изысканной работе...
Говорил
Кухулин, что возьмет себе в жены лишь девушку, что окажется ему равной по
возрасту, красоте, знатности, уму и ловкости, да в придачу будет шить лучше
всех в Ирландии, ибо никакая другая ему не годится, а только такая" [53,
с.30].
В
написанной триста лет спустя "Песне о Нибелунгах" есть отрывок, в
котором рассказывается, как королевна Кримхильда и тридцать знатных девиц шьют
королю Гунару и его спутникам богатые наряды, когда те собираются ехать сватать
заморскую королеву Брюнхильду. В качестве закройщицы выступает сама сестра
короля. За семь недель они сшили сорок восемь великолепных
"комплектов" одежды - героев-сватов было четверо, каждый из них
должен был в течение четырех дней по три раза в день менять одежду. Можно
сосчитать, что на одно изделие затрачивалось по тридцать
"человеко-дней" (возможность гиперболы в мифологическом произведении,
конечно, не исключается). Так что в этом периоде не только потребление, но и
изготовление роскошных одежд, то есть художественное творчество, были
привилегией и обязанностью знати.
Вернемся
снова к Гальфриду Монмутскому. Англия, или Королевство Бриттов в его времена,
да и много позже тоже, не была законодательницей утонченного вкуса. В пьесе
знаменитого современного французского драматурга Ануйя о Томасе Беккете, а это
как раз время жизни Гальфрида Монмутского, есть сцена: король Генрих II с
удивлением рассматривает вилку, привезенную из Франции, допытывается о ее
назначении и сомневается в целесообразности пользования ею во время еды, а
потом радуется, так как бароны решают, что вилка удобна - чтобы в драке, во
время пира, выкалывать друг другу глаза. Это свидетельство не слишком
утонченных нравов. Так что Гальфрид, видимо, просто приписал легендарному
золотому веку своей истории функции (создание утонченных вкусов), которыми в
его времена обладали французские феодальные дворы, бывшие уже тогда
"законодателями вкусов и приличий".
Почему
же именно Франция? История на вопрос "почему" не отвечает. Однако
Франция и французы гордятся и дорожат титулом "империи моды", недаром
там самым серьезным образом занимаются теорией и историей одежды. К сожалению,
мы с такой литературой почти не знакомы. И от недостатка информации как-то
бессознательно складывается стереотипное представление, что вкус, изобретательность
по части костюма - национальная черта (или природная способность) французского
характера и ума, французской души. Также обычно это свойство связывается с
якобы присущим французам особым отношением к любви, как искусству (а искусство
костюма тоже относится к средствам обольщения). Доля истины во всем этом,
наверное, есть. Во всяком случае, впервые в истории мировой культуры (насколько
нам известно), в раннем средневековье во Франции сложился особый,
парадоксальный тип отношений мужчины и женщины, при котором замужней даме не
только не разрешалось, но и вменялось в обязанность выставлять напоказ свою
красоту и великолепие нарядов, публично принимать поклонение, знаки любви и
преданности рыцарей, честь дамы даже требовала, чтобы у нее было как можно больше
поклонников. При этом подразумевалась полная безгрешность отношений. Мужчине же
(рыцарю) буквально предписывалось быть влюбленным в замужнюю женщину и служить
ей - биться в ее честь на турнирах и т.п.
В
ответ на детально разработанный ритуал "служения" рыцаря даме был и
тщательно разработан изысканный "прейскурант" милостей, которые дама
могла оказывать возлюбленному, например, целый "ассортимент" взглядов
- спектакль куртуазной любви разыгрывался на глазах у самых внимательных зрителей.
В соперничестве за лидерство дамы оттачивали искусство одеваться, выше всего
ценились хороший вкус, изящество, а не грубая демонстрация богатств, обилие
драгоценностей и украшений, как у "некуртуазных" народов. В истории
костюма костюмы Прованса, родины куртуазной культуры, а позже Бургундии,
последнего великолепного двора Европы, считаются непревзойденными шедеврами
художественного вкуса. Париж в то время еще мал и провинциален, король Людовик XI,
скупой и небрежно одетый, еще только создает вокруг него в непрестанных войнах
и еще более непрестанных интригах централизованное французское государство.
Немаловажно
и следующее. Вся роскошь соперничающих между собой феодальных княжеств -
привозная, все великолепные ткани, из которых знатные дамы шили свои туалеты, -
из Италии или дальше, с Востока. Приведем несколько строк из "Песни о
Нибелунгах" [48, с.45]:
Каменья
понашили искусницы сперва
На
шелк из Цацаманки, зеленый, как трава,
И
аравийский белый, как первый снег зимой -
Покрыли
этим шелкам меха зверей морских,
На
те меха глядели бургундцы как на чудо.
Кримхильде
привозили не раз издалека
Ливийский
и марокский тончайшие шелка…
Из
шелка Ниневии был этот пояс свит…
География,
как мы видим, весьма обширна.
Итак,
роскошь оставалась в основном трофейной, добычей победителей в войнах и
разбойничьих походах. Но после окончания крестовых походов войны с Востоком
уступили место торговле. Франция вышла из долгого пути становления
централизованного государства и последовавших за тем религиозных войн
сильнейшей в Европе монархией и приобрела право и обязанность быть
"законодательницей вкусов и приличий". Но привозная роскошь, которой
с безумным расточительством упиваются главные аристократы государства, разоряла
страну. Деньги, нужные на армию, на войны, на содержание огромного государственного
аппарата, уплывали в сундуки иноземных купцов. Но у централизованного
государства уже есть возможность отстаивать свои интересы. Последовательно
вводятся законы, запрещающие ввоз дорогостоящих предметов роскоши (в первую
очередь тканей) и торговлю ими, создаются таможня и таможенная пошлина. Местные
ремесленники, мастера, освобожденные от труднопреодолимой раннее конкуренции,
подстегиваемые неограниченным спросом, расширяют свое производство. И вот
Франция способна не только обеспечивать потребности в роскоши своих
аристократов, но и начать экспорт предметов роскоши в другие страны, что весьма
выгодно.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |