Дипломная работа: Мода и современность
Дипломная работа: Мода и современность
Содержание
Введение
Раздел I. Мода как явление культуры
1.1. Особенности возникновения моды
1.2. Мода и обычай. Традиции и инновации в моде
1.2.1 Инновации в системе моды
1.3. Мода как знаковая система
Раздел II. Мода в
современном социокультурном пространстве
2.1. Творчество великих
модельеров ХХ века. Тенденции развития современной индустрии моды
2.2 Стиль и мода. Стилевые направления в моде история и
современность
2.2.1 Эстетические основания моды
2.2.2 Ведущие стилевые направления моды
Выводы
Список литературы.
В
развитии культуры определяющими факторами ее динамики и вариабельности являются
традиции и новации. Возможно, ни в какой из культурных систем так ярко как в
моде не проявляются отношения традиционных и инновационных начал, которые и
определяют динамику культуры повседневности и, значит, культуры в целом.
Актуальность темы. На ранних этапах развития
человечества был создан первый покров - одежда или костюм для защиты тела от
холода и помощи в борьбе за выживание. Прямыми предшественниками одежды
являются татуировка, окраска тела и нанесение на него магических знаков, с
помощью которых люди пытались предохранить себя от злых духов, устрашить врагов
и расположить к себе друзей. Большую роль играли украшения, которые вместе с
татуировкой, прической или головным убором нередко составляли весь костюм
человека в древности.
В
разные эпохи одежда имела свою форму, цвета и влияла на формирование внешнего
облика человека. Она указывала на его национальную и социальную принадлежность,
имущественное положение, возраст.
Костюм
во многом раскрывает психологию людей прошлого и настоящего, порой позволяя
даже заглянуть в будущее. Мода обладает одним важнейшим качеством - она почти
мгновенно реагирует на события в жизни народа (страны), на смену взглядов и
воззрений в духовной сфере. Чтобы стали осязаемы замыслы скульптора,
архитектора, художника, писателя, должно пройти время, иногда длительное. Мода
же изменяется мгновенно, и в этих изменениях проявляется сущность жизни людей
того или иного времени.
Поэтому
исследование феномена моды является актуальным для современной культурологии.
Объектом исследования является процесс создания моды -
явления живого, постоянно меняющегося.
Предмет работы. Внешность человека- это своего рода
невербальное общение, способ дать людям информацию о себе, чтобы они могли
сформировать о нем собственное мнение сознательно, а иногда и бессознательно, а
научиться изменять отношение людей к нам в повседневной жизни нам поможет мода
в одежде.
Задачи работы. Проанализировать сущность и
происхождение моды, ее социокультурную природу, ее знаковый характер и значение
в системе внутрикультурной и межкультурной коммуникации, основные направления и
стили в моде ХХ. Именно в ХХ веке произошел определенный перелом и
переосмысление многих ценностей, определявших ранее творчество многих в системе
моды.
Степень изученности темы. Мода - периодическая смена
образцов культуры и массового поведения. Она присутствует в самых различных
сферах человеческой деятельности и культуры, прежде всего в оформлении
внешности человека (одежда, прическа, косметика и т.д.) и непосредственной
среды его обитания (интерьер, различные бытовые вещи), а также в искусстве,
архитектуре, художественной литературе, науке, речевом поведении и т.д. Будучи
сложным многоаспектным явлением, мода издавна служила объектом изучения самых
различных наук о человеке и культуре: истории и теории культуры, социологии,
психологии, экономической науки, эстетики, семиотики и др.
Еще
А. Смит в "Теории нравственности чувств" (1759) отмечал влияние моды
не только на одежду и мебель, но и на нравственность, музыку, архитектуру и
т.д., подчеркивая особое значение элитарных слоев как объекта подражания для
остального населения, что было связано с возрастанием роли буржуазии в
современном ему обществе (ранее, при господстве феодально-сословного слоя,
подобное подражание было невозможно).
Спенсер
на основе анализа большого этнографического и историко-культурного материала
выделил два вида подражательных действий:
1)
мотивируемые желанием выразить уважение лицам с более высоким статусом;
2)
стимулируемые стремлением подчеркнуть свое равенство с ними. Последний мотив
лежит в основе возникновения моды. Последователь Спенсера, американский
социолог Самнер в книге "Народные обычаи" (1906) подчеркивал
нормативный и принудительный характер моды.
Н.К.
Михайловский проанализировал социально-психологический аспект моды в связи с
поведением толпы и явлением подражания. Французский социолог Г. Тард считал
моду наряду с обычаем основным видом подражания. Если обычай - это подражание
предкам, то мода - подражание современникам, носящее
"экстерриториальный" характер.
Значительный
вклад в теоретическое осмысление моды внес Зиммель, который связывал ее
существование с необходимостью удовлетворения двойственной потребности
человека: отличаться от других и быть похожим на других. Зиммель утверждал, что
мода существует только в обществах с классовой бессословной структурой, с которой
она тесно связана. Ее развитие происходит следующим образом: высшие классы
стремятся посредством внешних, хорошо различимых признаков продемонстрировать
свое отличие от низших; последние же, стремясь к достижению более высокого
статуса, овладевают этими признаками, присваивают их; тогда представители
высших классов вынуждены вводить новые отличительные знаки своего высокого
положения (новые моды), которые вновь заимствуются низшими классами, и т.д.
В.
Зомбарт рассматривал моду как явление, порожденное капитализмом, служащее
интересам частного предпринимательства и вызывающее в обществе искусственные
потребности.
Американский
социолог и экономист Т. Веблен проанализировал роль престижа, демонстративности
и "показного потребления" в функционировании моды.
Французский
философ Э. Гобло в книге "Барьер и уравнивание" (1925) исследовал
процессы фиксации и размывания отличительных признаков высокого социального
статуса в капиталистических обществах посредством моды. Американский лингвист и
культуролог Э. Сэпир акцентировал роль моды как средства идентификации
личности, ее самовыражения и укрепления Я; эту функцию мода осуществляет
благодаря социально санкционируемым отказу от старых и внедрению новых
социокультурных норм. Выдающийся культурантрополог Крёбер вместе с Д. Ричардсон
в работе "Три века моды в женской одежде: количественный анализ"
(1940) провели историко-статистическое исследование изменений некоторых
параметров женской одежды за три столетия с целью обнаружить зависимость этих
изменений от динамики социальной жизни.
Существуют
попытки психоаналитического (Э. Берглер и др.) и структуралистского (Р. Барт
[63] и др.) объяснения феномена моды. Изучались многообразные связи моды с
социальной стратификацией, особенности ее распространения (исследования П. Лазарсфельда,
Э. Каца, Б. Барбера, Л. Лобела, Р. Кёнига и др.).
В
работах Г. Блумера мода рассматривается как средство внедрения новых
социокультурных форм и адаптации к ним в изменяющемся мире. Процесс
формирования и распространения моды, по Блумеру, проходит две фазы: инновацию и
отбор. На первой фазе происходит предложение различных соперничающих между
собой культурных образцов; на второй фазе все социальные группы осуществляют
коллективный отбор, в результате которого социально одобренный образец становится
общепринятой нормой.
К.М.
Кантор в своей работе "Мода как стиль жизни" [32] утверждал, что
человек живет по закону подражания, чтобы быть модным.
Для
некоторых исследователей история моды, как писала И.А. Доброхотова в
"Беседах о моде, или Зеркало, которое не лжет" [19], это история
свободы, вернее, тень свободы, ее отражение в нашем сознании и социуме.
В
работе Гориной Г.С. "Моделирование формы одежды" [15], говорится:
"Возникновение моды как таковой приурочивается к концу XVII
века, а конкретно к 1672 году, когда в Лионе вышел первый иллюстративный журнал
"Меркюр де галант", рассказывающий о новых платьях, обычаях их
носить, о рукоделиях и о домашнем уюте".
В
известной работе М.Н. Мерцаловой "История костюма" [42] повествуется
о создании моды, о модельерах.
Л.В.
Петров в работе "Мода как общественное явление" [49] пишет, что в
определенном оформлении внешнего облика индивида заключается целая иерархия
знаковых систем, которые отражают 1) социальную дифференциацию,
2)
половую,
3)
возрастно-групповую,
4)
эротические характеристики,
5)
характерологические особенности,
6)
престижно-статусные и ролевые моменты.
Каждая
вещь, деталь костюма есть знак, как утверждала Р.В. Захаржевская в книге
"Костюм для сцены" [25].
М.Б.
Храпченко в работе "Природа эстетического знака" [60] писал:
"Всякая знаковая структура, передающая определенное целостное значение
есть текст". Моду, как знаковую систему описывал также С.Ю. Неклюдов в
работе "О функционально-семиотической природе знака в повествовательном фольклоре"
[45].
Ф.
Дишер, автор интересной работы "Мода и цинизм" [18] признавал:
"Надо быть глупцом, чтобы писать о модах, надеясь хоть сколько-нибудь
содействовать исцелению всеобщего безумия".
ХХ
век по праву назван Ш. Зелингом [28] "веком модельеров". О выдающемся
модельере ХХ века Коко Шанель рассказала Р.В. Захаржевская в книге "Мода и
гуманизм".
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
