Усть-Каменогорск
Усть-Каменогорск
Усть-Каменогорск
Усть-Каменогорск
— один из самых больших городов Восточного Казахстана. Его площадь почти 55
тыс. гектаров и живет в нем более 320 тыс. человек. А начинался он с крохотной
крепости. Весной 1720 году по указу Петра I генерал Иван Лихарев был отправлен
с командой на восток для укрепления российских рубежей и разведки месторождений
золота в верховьях Иртыша. Экспедиция столкнулась с огромными трудностями. Ко
всему прочему ей постоянно приходилось отбивать атаки отрядов воинственных
джунгар. К концу лета Лихарев достиг места впадения в Иртыш реки Ульбы.
Двигаться дальше по воде было невозможно — от жары Иртыш сильно обмелел. Здесь
отряд заложил крепость Усть-Каменную, названную так потому, что в этом месте
река вырывается из устья каменных гор и дальше катит свои воды по равнине. В
нынешнем Усть-Каменогорске об этой крепости ничего не напоминает, но одна из
улиц названа в честь генерала Лихарева.
В
1762 году Екатерина пригласила русских староверов, которые в свое время бежали
в Польшу от религиозных преследований, вернуться на родину. На Алтае и в той
части сегодняшнего Восточно-казахстанского округа, которая к нему прилегает,
староверы получили право свободно исповедовать свою религию. Недалеко от Усть-Каменогорска,
в горах до сих пор сохранились старообрядческие деревни, а в самом городе —
старообрядческий собор Покрова Пресвятой Богородицы. Старообрядцы принесли в
эти края не только свою веру, но и свой уклад. Получить о нем представление
можно в этнографическом музее под открытым небом в центральном парке города.
Вот
это — типичная планировка старообрядческого дома. Две жилые комнаты и холодные
сени. В каждой комнате по печке. Как правило, семья жила только в одной
комнате. Но, когда здесь заводились домашние насекомые, семья покидала эту
комнату, печку переставали топить, помещение вымораживалось и насекомые
вымирали. Семья переезжала в другую комнату до тех пор, пока и здесь не
поселятся домашние насекомые. И так до бесконечности.
Ни
староверы, ни казаки не были, конечно, первыми, кто поселился на этих землях.
Русские строили крепости и города, распахивали земли, но до них здесь уже
многие века жили казахи.
Директор
этнографического музея Николай Зайцев: «Русское население появилось намного
позднее, это уже, так сказать, XVIII век. И безусловно, потом впоследствии
колонизация данного края, его заселение было, так сказать, сопряжено не только
с появлением здесь русских, но и других народов, то есть, украинцев, белорусов,
татар...»
Русская
колонизация Восточного Казахстана проходила в основном мирно. Этому
способствовала и разумная политика российских властей, и по природе уживчивый
характер казахов.
Директор
этнографического музея Николай Зайцев: «Если эта конфронтация была бы, то,
безусловно, подобных поселений и сел здесь бы, естественно, не осталось. То
есть, любая конфронтация, любая вражда сеет разруху, сеет уничтожение, а этого
здесь не было».
Крестьяне,
перебиравшиеся в эти края, несли с собой культуру русского деревянного
строительства. А вот дом ничем особенным не отличается. Это дом 60-х годов. Но
каждый, кто приходит сюда, чувствует себя как будто в гостях у любимой бабушки.
В
очень похожем домике жил известный писатель Павел Бажов. В 20-е годы он
преподавал здесь в крестьянском университете, издавал газеты «Известия
Усть-Каменогорского ревкома» и «Советская власть». Родом из Усть-Каменогрска и
Александр Волков, тот самый, что написал «Волшебника Изумрудного города».
В
начале ХХ века в Усть-Каменогорске стала стремительно развиваться промышленность,
и сегодня город — один из самых индустриальных в Восточном Казахстане. Здесь
создан мощный энергетический комплекс. Усть-Каменогорская ГЭС,
Усть-Каменогорская и Согринская ТЭЦ обеспечивают дешевой электроэнергией не
только собственный район, но и другие регионы Казахстана.
Дешевая
электроэнергия — это, конечно, хорошо. Но есть и другая сторона медали. Когда в
воздухе присутствует чуть ли не вся таблица Менделеева, не очень-то это
полезно.
Правда,
за последние годы главные предприятия города — Усть-Каменогорский
металлургический комплекс «Казцинк», металлургический завод и титано-магниевый
комбинат установили на своих трубах фильтры и воздух в городе стал значительно
чище.
При
столь развитой промышленности неудивительно, что пейзажи Усть-Каменогорска до
предела индустриальны. Над городом царят три богатыря. Так здесь называют три
искусственные горы, терриконы — обычные спутники металлургических и
горнодобывающих предприятий.
Но
стоит покинуть Усть-Каменогорск, и взору сразу открывается другой мир. Недаром
Восточный Казахстан считается одним из самых живописных и экологически чистых
регионов республики. Здесь высоко в горах находится удивительный по красоте
заповедник Маркаколь.
Создан
он в 1976 году. Территория Маркаколя — это горы и девственные леса, в которых
встретить медведя — дело обычное. В них водятся даже такие редкие, занесенные в
Красную книгу животные, как снежный барс и красный волк. На вертолете до
заповедника около 2 часов. Виды — глаз не оторвешь. Несмотря на шум и тряску,
весь полет я провела прильнув к иллюминатору. Вертолет забирается все выше и
выше. Скоро должно показаться озеро Маркаколь, по которому и назван заповедник.
В
деревне Урунхайка, стоящей на берегу, находится администрация заповедника.
Живут в деревне и казахи, и русские — примерно половина на половину. Кормятся в
основном за счет приусадебных хозяйств. Кое-что дает озеро. Оно огромное, почти
44 тысячи гектаров, и богато рыбой. Но норма вылова даже для местных строго
ограничена, а для приезжих рыбалка вообще запрещена.
Наш
вертолет привлек внимание одних ребятишек. Но их интересовал главным образом
вертолет, а не люди, на нем прибывшие. Попытка заговорить с детьми особого
успеха не принесла. Что естественно: надо было догадаться запастись в городе
гостинцами.
Из
взрослого населения поглазеть на нас вышла одна-единственная женщина,
вооруженная биноклем.
—
А зачем вам бинокль?
—
А я вас от в бинокль смотрела, так же бабка слепа, далеко не видит, так бинокль
одела, такие дела...
Развлечений
у бабы Фени немного, а тут люди из самой Москвы пожаловали. Я, понятно, стала
ее расспрашивать о житье-бытье.
У
Фени четверо внуков, так что забот хватает. Пенсию, слава Богу, выплачивают
регулярно, и еще Феня корову держит. Деньги тут тратить особо негде — все свое.
Разве что на одежду и сладости детям. Так бы все хорошо, только вот мальчиков
после армии не очень-то назад в деревню тянет, многие в городе оседают.
Пока
я беседовала с бабой Феней, подошел еще один местный старожил. Он по случаю
какого-то одному ему известного праздника пребывал в весeлом настроении и
изъяснялся весьма загадочно: «Батька Махно глянул в окно стало темно. Не надо
меня снимать».
До
кордона, где базируется администрация заповедника, я вполне и пешком бы
добралась. Но не хотелось обижать хозяев, специально приславших за мной уазик.
Езда по здешним дорогам здорово укрепляет вестибулярный аппарат. К счастью,
тренировка длилась недолго, минут пятнадцать максимум.
Если
в столице Маркаколя — Урунхайке еще как-то чувствуется цивилизация, то здесь
попадаешь в настоящую глушь.
Когда
прилетаешь сюда, в Алтайские горы, трудно поверить, что вообще-то большая часть
территории Казахстана — это безжизненные степи. В таких местах водятся медведи,
маралы, рыси и другие животные, многие из которых занесены в Красную книгу.
Маркакольский
государственный заповедник обеспечивает работой многих жителей окрестных
деревень. Глава местной администрации, по-казахски аким, Асымкан Халитов
считает, что роль заповедника в экономике региона будет только расти:
«Сейчас
вот как можно сказать, что вот этот государственный заповедник и лесхоз, в
общем, государственные учреждения, создают нам новые рабочие места для наших
рабочих».
Пока
же строгий природоохранный режим, не позволяет развивать здесь туризм. В год
заповедник может посещать крайне незначительное число приезжих, причем группы
водят только по строго определенным экологическим тропам. А ведь желающих
попасть в этот первозданный край более чем достаточно, и доход краю они бы
могли приносить значительный.
Директор
Маркакольского заповедника Есен Албакиров: «Сейчас на правительственном уровне
решается вопрос о туризме, потому что закрыться, значит, как собака на сене, у
нас вот такой вот, значит, ужасом я считаю, это не правильно, почему, потому
что, значит, этот уникальный край, его надо пропагандировать, надо, значит, его
охранять для будущего поколения, ну, и надо, чтобы она приносила какую-то
пользу, значит, окупалась.
На
обратном пути я попросила летчиков еще раз облететь вокруг озера — когда еще
удастся его увидеть? Край-то не близкий. Впрочем, любителей путешествий
расстояния никогда не останавливали. И когда местные власти начнут развивать
туризм, желающих побывать в этом девственном краю, где русские и казахи живут в
согласии с природой и друг другом, найдется немало.
Список литературы
Для
подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://www.worlds.ru
|
