Дипломная работа: Организация строительных работ

 • предохранение от ударов, сотрясений и других воздействий, включая механические повреждения;

 • защиту от солнца, ветра, быстрого высыхания и резких изменений температуры;

 • защиту от других воздействий, ухудшающих качество бетона в конструкции.

Свежеуложенный бетон поддерживают во влажном состоянии, периодически его поливая, и предохраняют летом от солнечных лучей, а зимой от мороза защитными покрытиями.

В жаркую и ветреную погоду незащищенные поверхности свежеуложенного бетона не позднее чем через 2…3ч. после укладки укрывают хорошо увлажненной тканью, рогожами, матами, мешковиной, песком, опилками. Большие горизонтальные поверхности бетона можно покрывать битумными или полимерными материалами и пленками. Подобного типа защитные покрытия и другие необходимые мероприятия применяют для предохранения летом от солнечных лучей, а зимой – от быстрого замерзания.

Для обеспечения нормального процесса твердения бетона при температуре окружающего воздуха выше 15°С его нужно выдерживать во влажном состоянии, систематически поливая:

Бетоны на портландцементе ………………………… в течении 7 суток

При сухом и жарком климате ………………сроки возрастают в 1,5 раза

Первые трое суток, когда активно идет процесс гидратации цемента, необходимо поливать бетон в дневное время через каждые 3 часа и один раз ночью, в последующие дни – не реже трех раз в сутки. Свежеуложенный бетон можно не поливать при температуре + 3°С.

Поливку осуществляют струей воды с распылителем, шланги подсоединяют к трубопроводам временного снабжения. Для предотвращения вымывания частиц рекомендуется начинать поливку бетона только через 8…10 часов после укладки. При укрытии поверхности бетона влагостойкими укрывными материалами перерыв между поливом можно увеличить в 1,5 раза.

Уложенный бетон не должен подвергаться воздействию нагрузок и сотрясений. Движение людей и транспорта, а также работа со свежеуложенного бетона допускается лишь после достижения бетоном прочности более 1,5 МПа. Прочность бетона зависит от качества его составляющих, способа приготовления, транспортирования и укладки, условий твердения и ухода за бетоном.

На строительной площадке необходимо иметь журнал бетонирования, в который регулярно заносят все сведения – начало бетонирования, класс бетона, температуру окружающего воздуха, температуру бетона, время полива его водой и др.

Класс бетона будет отвечать заданному, если при испытании не менее трех образцов, выдерживаемых в одинаковых условиях, его прочность в этой серии не будет ниже 85% требуемой прочности.

Необходимо отметить, что в условиях жаркого и сухого климата контроль выдерживания бетона осуществляет строительная лаборатория, которая дает необходимые рекомендации по режимам выдерживания бетона.

Мероприятия по уходу за бетоном, порядок и сроки их проведения, контроль за их выполнением и сроки распалубки конструкций должны устанавливаться проектом производства работ.

XIV. Каменные работы

Основными методами организации кирпичной кладки являются поточно-расчлененный и поточно-кольцевой. Поточно-расчлененный предполагает разбивку здания двумя способами на захватки примерно одинаковых по трудоемкости.

В первом случае работа ведется в приделах захватки на всю высоту этажа, а затем каменщики переходят на другую захватку. А во втором случае клака ведется на высоту одного яруса, далее каменщики переходят на другую захватку. На первой захватке такелажники устанавливают подмостки и подготавливают материал.

Поточно-кольцевой метод применяют при кладке стен большой протяженности с малым количеством проемов. При этом здание не делят на захватки, а звенья двигаются по фронту одно за другим.

Камни керамические и кирпич укладывают тремя способами: вприжим, вприсык и в полуприсык. Кладку под штукатурку или с углубленным швом выполняют впустошовку способом вприсык. Способ вприжим с подрезкой применяют под расшивку. Способом вприсык с подрезкой ведут кладку при необходимости полного заполнения швов раствором с расшивкой.

При возведении стен и столбов принимающих значительные нагрузки и требующих полного заполнения швов раствором, кладут способом вприжим.

Пустотелые керамические камни нельзя укладывать такими способами.

Кирпичи и камни правильной формы укладывают в определенном порядке, который составляет определенную систему перевязки швов. Наиболее распространенные системы перевязки: для стен и простенков шириной до одного метра – однорядная и многорядная.

Однорядная (цепная) система перевязки образуется чередованием тычковых и ложковых рядов. При этом поперечные вертикальные швы смещены ¼ кирпича, а продольные вертикальные швы перевязаны на ½ кирпича. Такая система перевязки отличается простотой исполнения и высокой прочностью кладки.

Многорядная система перевязки имеет тычковые ряды через 5 или 3 ложковых ряда. При этом поперечные вертикальные швы тычковых рядов смещены на ¼ кирпича, а в ложковых рядах – на ½ кирпича. Продольные вертикальные швы (со 2-го по 6-й включительно) не перевязываются.

XV. Заполнение оконных и дверных проёмов

XV.1 Заполнение оконных, дверных проёмов

Оконные и дверные блоки устанавливают до начала отделочных работ, за исключением современных зданий, которые монтируются их деталей заводского изготовления и имеют установленные не заводе оконные блоки. Дверные блоки в сборных панельных зданиях устанавливают на месте, но на период отделочных работ дверные полотна, как правило, снимают. Оконные и дверные блоки устанавливают в проёмы и в процессе возведения стен, используя для этой цели, имеющиеся на объекте монтажные механизмы. Коробки в каменных стенах закрепляют ершами, которые забивают в антисептированные пробки, закладываемые в процессе кладки стен.

В рубленных брусчатых бревенчатых стенах коробки с пазами устанавливают на гребне, нарубаемые в венцах, образующих проёмы. При этом над коробками оставляют зазор 8-10 см под осадку венцов при их сушке и уплотнение горизонтальных пазов. В деревянных каркасных зданиях коробки сбивают гвоздями к стойкам и ригелям каркаса. Зазоры между стеной и коробкой тщательна проконопачивают антисептированными тепло- и звукоизоляционными материалами. Коробки первоначально укрепляют клиньями. Окончательно их закрепляют только после выверки их вертикальности горизонтальности, а также совпадение их вертикальных и горизонтальных осей с заполнением других проёмов.

Погонажные изделия прирезают на месте установки с соединением в углах на «ус». Наличники крепят к коробкам гвоздями или шурупами. Плинтусы крепят с кирпичными перегородками гвоздями в заделанные в стены деревянные пробки. Боковые поверхности оконных блоков соприкасающиеся с каменной кладкой и бетоном антисептируют и защищают гидроизоляцией. Все скобяные изделия устанавливают после окончательной окраски окон и дверей. При сдаче в эксплуатацию проводят контроль качества столярных изделий.

XV.2 Окраска оконных, дверных проемов

Новые оконные переплеты, двери и радиаторы, не имеющие трещин и других дефектов, сразу же грунтуют и красят. Если есть дефекты, то после грунтовки проводят шпаклевание, затем поверхность снова грунтуют и лишь после этого окрашивают.

Ранее окрашенные поверхности при отсутствии на них дефектов протирают влажной тряпкой, просушивают и окрашивают.

При окрашивании углов переплетов сначала наносят краску торцом кисти, затем краску растушевывают вдоль брусков переплетов. Чтобы не пачкать стекла, вдоль брусков наклеивают бумагу (используя клей, который легко смыть со стекла , мучной и крахмальный клейстер, обойный синтетический клей). От силикатного клея на оконных стеклах остаются несмываемые пятна. Удобно для этой цели применять липкие полимерные пленки. Но чтобы не повредить пленку, при окрашивании к стеклу, к тому участку, рядом с которым производится окрашивание, прижимают пластинку из жести.

Оконные переплеты окрашивают в несколько приемов. Сначала краску наносят лишь на те поверхности, которые обращены внутрь помещения. Делать это надо при закрытых окнах, так как сквозняки снижают качество лакокрасочных покрытий. После этого окрашивают поверхности в местах притвора (стыка) переплетов, затем наружные поверхности.

Переплеты окон жилых помещений обычно покрывают белой краской с небольшой примесью голубого пигмента. Двери в белый цвет красят редко – на цветном фоне стен белые двери выглядят слишком контрастно. Стараясь создать ощущение цветовой согласованности и внутренней гармонии, мастера обычно окрашивают двери под цвет стен.

Если стены оклеены обоями светлых тонов, то двери окрашивают в более насыщенные тона, при насыщенных тонах стен двери делают более светлыми, того же тона. Двери имеющие филенки (дощатые вставки), можно покрасить в два тона: полотно – в более мягкий тон, обрамление филенок – в более насыщенный.

Если облупился подоконник снимите остатки старой краски наждачной бумагой (или проволочной щеткой). Хорошо размешайте масляную краску деревянной палочной и приступайте к окрашиванию. Кисть окунаем не слишком глубоко в краску, иначе при окраске будут потеки. Поперек с краской можно укрепить палочку (или проволочку) и вытирать о нее кисть. Краску наносим равномерно, кистью водите в перед и назад, в продольном направлении. Если первый слой будет неровным, покроем поверхность еще раз (дав первому слою просохнуть и замазав щели). Так же можно красить раму окна (сменив за одно старую замазку). Переплеты оконных рам, плинтусы флейцем (около 5 см в поперечнике).

Дверь начинают окрашивать с филенок, затем переходят к выступающим поверхностям. Заглаживаем краску почти сухой кистью, легкими мазками снизу вверх.

Закрывая окна и двери, на которых еще не высохла краска, положим между соприкасающимися поверхностями отлипания.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18