Курсовая работа: Символика, культура и традиции России

На протяжении всей своей истории русский костюм менялся, модернизировался. После петровских указов русский дворянский и городской костюмы подверглись европеизации. Изменились и эстетические представления о красоте человека. Хранителем же народного идеала и костюма оставалось русское крестьянство. Трапециевидный или прямой монументальный силуэт, основные виды покроя, живописное декоративное и цветовое решение, головные уборы Древней Руси бытовали в крестьянской среде вплоть до XVIII –XIX вв. Во второй половине XIX - начале XX вв. крестьянская одежда начинает испытывать влияние общей моды, выразившееся сначала в использовании фабричных тканей, отделки, головных уборов, обуви, а затем уже в изменении самих форм одежды.

Общий характер русского народного костюма, сложившийся в быту многих поколений, соответствовал внешнему облику, образу жизни и характеру труда народа.

Условия исторического развития, начиная с XII – XIII вв., определили наиболее характерное разделение форм русского костюма на северный и южный. С XIII – XV вв. северные области (Вологда, Архангельск, Великий Устюг, Новгород, Владимир и др.) в отличие от южных не были разорены набегами кочевников. Здесь интенсивно развивались художественные ремесла, процветала внешняя торговля. Благодаря преимущественно оброчному ведению крестьянских хозяйств жизненный уровень был здесь выше, чем на юге. В то же время, начиная с XVIII в., север оказался в стороне от развивающихся промышленных центров и поэтому сохранил целостность народного быта и культуры. Именно поэтому в русском костюме севера национальные черты находят свое глубокое отражение и дольше не испытывают иноземных влияний.

Народная одежда различалась по назначению (будничная, праздничная, свадебная, траурная), возрасту, семейному положению. Чаще всего знаками различия были не покрой и вид одежды, а ее многоцветность, количество вышитых и вытканных узоров, применение шелковых, золотых и серебряных ниток.

Ткани, цвет, орнаментация

Основными тканями, применявшимися для народной крестьянской одежды, были домотканые холст и шерсть простого полотняного переплетения, а с середины XIX в. – фабричные шелк, атлас, парча с орнаментом из пышных цветочных гирлянд и букетов, кумач, ситец, сатин, цветной кашемир.

Основными способами орнаментации домашних тканей были узорное ткачество, вышивка, набойка. Полосатые и клетчатые узоры были разнообразны по форме и колориту. Техника узорного ткачества, а также вышивка по счету нитей обусловили прямолинейные, геометрические контуры, отсутствие округлых очертаний в узоре. Наиболее распространенные элементы орнамента: ромбы, косые кресты, восьмиугольные звезды, розетки, елочки, кустики, стилизованные фигуры женщины, птицы, коня, оленя (рис. 1).

Узоры, тканные и вышитые, выполнялись льняными, конопляными, шелковыми шерстяными нитками, окрашенными растительными красителями, дающими приглушенные оттенки. Гамма цветов многокрасочна: белый, красный, синий, черный, коричневый, желтый, зеленый и др. многокрасочность решалась на основе двух или трех основных цветов, чаще всего белого, красного и синего (или черного). Благодаря приглушенным оттенкам и подчинению определенной цветовой тональности общий колорит костюма был ярок, но без пестроты и крикливости.

С середины XIX в. домотканые ткани вытесняются фабричными с набивными цветочным, клетчатым, полосатым узором. Насыщенная красочность, яркие контрасты заменяют старинные тонкие и нежные цветовые сочетания, натуралистический рисунок с округлыми и сложными извилистыми очертаниями – прямолинейные геометрические контуры набивных узоров.

Народные костюмы с малиновыми розами и ярко-зелеными листьями на черном или красном фоне мы находим на картинах Малявина, Архипова, Кустодиева, отражающих яркое национальное своеобразие русской народной жизни этого времени.

Рис. 1

Основные виды и формы костюма

Мужской костюм

Мужской костюм состоял из рубахи-косоворотки с невысокой стойкой или без нее и нешироких штанов из холста или крашенины. Рубаху из белого или цветного холста носили поверх штанов и подпоясывали ремнем или длинным шерстяным кушаком. Декоративное решение косоворотки – вышивка по низу изделия, низу рукавов, горловине (рис. 2).

Верхней одеждой служил зипун или кафтан из домотканого сукна, запахивающийся на левую сторону, с застежкой на крючки или пуговицы (рис. 3), зимой – овчинные нагольные шубы.

Мужская обувь – сапоги или лапти с онучами и оборами.

Рис.2

Рис.3

Женский костюм

Женский костюм в северных и южных областях различался отдельными деталями, расположением отделки. Главным же различием было преобладание в северном костюме сарафана, а южном – поневы.

Основными частями женского народного костюма были рубаха, передник, или занавеска, сарафан, понева, нагрудник, шушпан.

Женская рубаха, как и мужская, была прямого покроя. В северных областях она имела длинные, суженные внизу рукава, в более поздний период рукава отделывали широким сборчатым низом.

Белый холст рубахи украшали красным узором вышивки, расположенной на груди, оплечье, внизу рукавов и по низу изделия. Самые сложные, многофигурные композиции с крупным рисунком (фантастические женские фигуры, сказочные птицы, деревья), достигавшие в ширину 30 см, располагались по низу изделия. Для каждой части рубахи было свое традиционное орнаментальное решение. В нарядных рубахах все верхнее полотнище рукава от оплечья до запястья могло быть вышито геометрическим узором (рис. 4). К красному основному цвету вышивки добавлялись синие, зеленые, золотистые нитки, блестки.

В южных областях прямой покрой рубах было более сложным, он осуществлялся с помощью, так называемых поликов – деталей кроя, соединяющих полочку и спинку по линии плеча. Полики могли быть прямыми и косыми. Полики прямоугольной формы соединяли четыре полотнища холста шириной от 32 до 42 см каждый. Косые полики (в форме трапеции) соединялись широким основанием с рукавом, узким – с обшивкой горловины. Оба конструктивных решения подчеркивались декоративно.

Рис.4

Самой декоративной и богато украшенной частью как северного, так и южного женского костюма был передник, или занавеска, закрывающий женскую фигуру спереди. Передник обычно делали из холста и орнаментировали вышивкой, тканым узором, цветными отделочными вставками, шелковыми узорными лентами. Край передника оформляли зубцами, белым или цветным кружевом, бахромой из шелковых или шерстяных ниток, оборкой разной ширины.

Холщевые белые рубахи и передники северные крестьянки носили с сарафанами. В XVIII в. и в первой половине XIX в. сарафаны делали из однотонной, без узора ткани: синего холста, бязи, красной крашенины, черной домотканой шерсти. Многоузорная и многокрасочная вышивка рубах и передников очень выигрывала на темном гладком фоне сарафана. Косоклинный покрой сарафана имел несколько вариантов. Наиболее распространенным был сарафан со швом посередине переда, отделанным узорными лентами, мишурным кружевом и вертикальным рядом медных и оловянных пуговиц. Такой сарафан имел силуэт усеченного конуса с большим расширением книзу (до 6 см), придающий фигуре величавость, стройность (рис.5).

Рис. 5

В южнорусском костюме вместо сарафана более широко применялась понева – поясная одежда из шерстяной ткани иногда на холщевой подкладке. Ткань используемая для поневы, - чаще всего темно-синяя, черная, красная с клетчатым или полосатым (с поперечным расположением полос) узором (рис. 6). Будничные поневы отделывались скромно: шерстяной домотканой узорной тесьмой (пояском) по низу. Праздничные поневы богато украшались вышивкой, узорной тесьмой, вставками из кумача, крашенины, мишурным кружевом, блесками. Широкая горизонтальная полоса подола сочеталась с прошвами – вертикальными цветными вставками. Колористическое решение понев было особенно ярким и красочным благодаря их темному фону.

Под влиянием моды западных областей в Тамбовской, Курской, Рязанской, Воронежской губерниях носили юбку с рисунками в виде вертикальных полос, расшитую цветочными узорами (рис. 7). Юбка также укреплялась на талии с помощью гашника или пояска. В поневе женская фигура утрачивала величавую стройность, придаваемую ей сарафаном. Линия талии, выявляемая поневой, обычно маскировалась напуском рубахи или передником. Часто поверх рубахи, поневы и передника надевался нагрудник – накладная или распашная одежда из шерсти или холста, прямого силуэта. Нагрудник отделывали тканой или плетеной тесьмой по горловине, борту, низу и низу рукавов.

Многослойность костюма, имевшего различную длину одновременно надеваемых рубах, поневы, передника, нагрудника, создавало горизонтальное членение силуэта, зрительно расширявшее фигуру.

Женскими головными уборами на севере были кокошники, кики, венцы, шитые бусами, жемчугом с поднизями и рясами; на юге – рогатые кики с яркой вышитой тульей и подзатыльником с длиной бисерной поднизью.

Из ювелирных украшений применяли жемчужные, бисерные, янтарные ожерелья, подвески, бусы, серьги.

Женской обувью служили кожаные полусапожки, коты, отороченные вверху красным сукном или сафьяном, а также лапти с онучами и оборами.

Рис. 6

Рис. 7

ДЕНЕЖНАЯ ЕДИНИЦА РФ

Как и любое средневековое государство, древняя Русь не могла обойтись без денег – просто ее первые, еще доваряжские деньги не были монетами. "Русская правда" - составленной варяжскими князьями в XI в. свод законов - описывает следующую денежную систему. Самой крупной денежной единицей была новгородская гривна – первоначально украшавшая женские волосы золотая или серебряная плетенка, а позже – продолговатый слиток золота или серебра весом около 200 г. Гривну разрубали на части (отсюда и название – рубль) или отрезали от нее определенного веса кусочки, т.н. резаны. Кроме того, были еще две денежные единицы: ногаты и куны. Обе они не новгородского происхождения. В частности, куна происходит от древлянского слова, обозначавшего куницу. Здесь, несомненно, отголосок чрезвычайно древних "меховых денег". Однако в IX в. термин "куна" уже не связывался с мехом, а обозначал деньги вообще.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15